Кумарин в парфюмерии – Парфюм с нотой кумарин. Женские и мужские ароматы с содержанием ноты кумарин

Кумарин — незаменим и опасен

Кумарин — лактон о-оксикоричной кислоты и одно из самых популярных в мире соединений, использующихся в парфюмерии. Его аромат в чистом виде можно описать как сладкий, травянисто-сенный, ванильно-миндальный, с табачными и молочными оттенками. В природе кумарин содержится приблизительно в 80 видах растений. Самые высокие его концентрации можно обнаружить в бобах тонка, коричнике и ванили. Кроме того кумарин присутствует в клубнике, абрикосах, черной смородине, ромашке, астре, гербере, тысячелистнике и др. В нормальном состоянии он представляет собой бесцветные кристаллы. 


Практически чистый натуральный кумарин можно обнаружить на поверхности бобов тонка (плоды диптерикса душистого), претерпевающих процесс ферментации. Бобы тонка — довольно известная пряность, которая в свое время широко использовалась в кулинарии. Их абсолют, содержащий около 90% кумарина, является ценным, но недешевым парфюмерным сырьем. Именно его часто заменяют в парфюмерной формуле синтетическим кумарином.  

Впервые кумарин был выделен в 1813 году из бобов тонка и сладкого клевера Августом Фогелем, ошибочно принявшим его за бензойную кислоту. Лишь в 1820 году французский ученый Николя Гибурт определил его как индивидуальное соединение и присвоил ему название «кумарин»  ( coumarine: от французского coumarou — бобы тонка). В 1868 году английский химик Уильям Перкин синтезировал кумарин в лаборатории, а в 1877 году предложил его промышленный синтез. Синтез кумарина сводится к реакции Перкина, заключающейся во взаимодействии салицилового альдегида с ангидридами карбоновых кислот в присутствии слабых оснований (щелочных солей карбоновых кислот, третичных аминов и др.). В наши дни существует несколько способов синтеза кумарина и разрабатываются новые: более простые, менее дорогостоящие и более экологичные. Натуральный кумарин получают путем измельчения бобов тонка, их экстракции и последующей кристаллизации кумарина. 


Самым распространённым ответом на вопрос, какое синтетическое вещество было первым использовано в парфюмерии, является именно «кумарин». Здесь он нашел применение в 1884 году, когда парфюмер и владелец французского дома Houbigant Поль Парке использовал его при создании аромата  Fougère Royale, ставшего родоначальником целого парфюмерного жанра — фужеров, где кумарин, помимо лаванды и дубового мха, является одним из обязательных элементов конструкции, внося в композицию табачный и сладковато-травянистый оттенок. Кумарин активно используют и в ароматах гурманского семейства, благодаря разнообразию сладких, кондитерских оттенков его запаха.

Помимо парфюмерии и косметики кумарин долгое время был популярен в качестве пищевого ароматизатора. Он добавлялся в кондитерские изделия и широко использовался при ароматизации алкоголя, табака, сигар и сигарет, благодаря своему ванильно-табачному запаху. Однако в середине ХХ века обнаружились нейротоксические и гепатотоксические свойства кумарина при употреблении его внутрь, и вскоре он был запрещён в США (1954 год) и ряде других стран, включая Россию. Кумарин до сих пор входит в список потенциально опасных веществ, хотя Европейский совет по безопасности продуктов питания и разрешил его использование в 2011 году, пусть и в строго ограниченных количествах. Меры по ограничению применения кумарина в парфюмерии и косметике ввела также контролирующая организация IFRA. Согласно её стандартам количество данного вещества в парфюмерной продукции не может превышать 1,6%, а в косметической — 0,8%.

Производители, не желающие продавать свою продукцию на территории Евросоюза или стран, где продукты, содержащие кумарин, запрещены к продаже, могут использовать его более свободно, хотя и им необходимо сверяться с местным законодательством. На данный момент в мире нет официальных данных о случаях летального исхода от употребления внутрь продуктов, содержащих кумарин или, тем более, от использования духов. Но, например, в Дании традиционное зимнее лакомство — булочки с корицей, рецептура которых не менялась 200 лет, — оказалось под угрозой исчезновения из-за высокого содержания кумарина в коричнике, добавляемом из расчёта 50 граммов на килограмм теста.

Кумарин входит в состав приблизительно 90% парфюмерных композиций, когда-либо попадавших на рынок. Для того, чтобы получить наиболее полное представление о кумариновых ароматах, необходимо обратить внимание на те, где производитель заявляет бобы тонка основной нотой. Яркими примерами могут послужить все табачные ароматы от Tom Ford, Fève Délicieuse Christian Dior, Myrrh & Tonka Jo Malone London, Hermessence Vetiver Tonka Hermès, Tonka Impériale Guerlain, Powder Flowers Montale, Fourreau Noir Serge Lutens, Black & White Mandarina Duck и многие другие. Значительную роль кумарин играет в композициях Jicky и Mouchoir de Monsieur от Guerlain, также классифицируемых как фужеры.

Больше интересных фактов — в библиотеке Aromo

Что такое кумарин? Чем пахнет и как получают?

Что такое Кумарин, или кристаллы с запахом сладкого сена

В первых экспериментах по разработке новых парфюмерных ароматов использовался кумарин. Это вещество в избытке содержится в ягодах семейства смородиновых, вишне, садовой землянике. Наибольшая концентрация наблюдалась в клевере, корице, бобах тонка, ванилине. Вещество является частью этих плодов, а на оболочке тропических бобовых плодах его можно увидеть в качестве белесого налета. Так, что же такое кумарин, чем он пахнет и каким образом фигурирует в парфюмерии?

Определение кумарина

Кумарин представляет собой химическое соединение из органики, представляющее группу бензопиренов. Это порошок без цвета в форме кристаллов прямоугольной конфигурации, который растворяется в эфире, спирте и не полностью в воде. Официальное название имеет более научное звучание — лактон О-оксикоричной кислоты.

Первые эксперименты для получения кумарина производились из изолятов, вычлененных из натурального сырья. Ученые разобрали вещество до молекул и установили весь его состав. В дальнейшем это позволило создавать кумарин синтетическим способом. Тем не менее, кумарин в большей степени считается натуральным ингредиентом.

Историческая справка

Ученый из Германии Август фон Фогель первым извлек кумарин из сумбару и цветков клевера. Это произошло в начале XIX века. Изначально ученый определил вещество как бензойную кислоту.

Но через 7 лет его коллега Николас Гибурт смог доказать, что кумарином является совершенно другой субстрат. Кумарин с французского переводится как «бобы тонка».

В 1856 году изобретатель Ф. Веллер определил структуру вещества. И только через 112 лет Вильяму Перкину удалось получить кумарин химическим способом.


Аромат кумарина

Чем пахнет кумарин

Запах вещества «кумарин» покорит любителей лета. Аромат свежескошенной травы и пахучего высушенного сена вскружит голову и перенесет мысли в яркий солнечный день. Вдыхая кумарин в больших дозах, ощущаешь сладкий густой запах натуральной палочки корицы, цветков ванили, миндального ореха и пышной свежеприготовленной ароматной сдобы.

Лактон О-оксикоричной кислоты является компонентом многих парфюмерных продуктов. Доказательством его присутствия является наличие в описании нот ароматов палочек корицы и бобов тонка. Кумарин является активным составляющим компонентом фужерных запахов. В комбинации с нотами древесных групп получается субтильный табачный аккорд ароматов.

Применение в парфюмерии

Молекулы кумарина есть в более чем 2/3 различных категорий ароматов. В некоторых духах нота саррапиа (бобов тонка) является основной в композиции.

Вещество отлично фиксирует сухие ноты, дает стойкий, но мягкой сладко-горьковатый аромат, в котором ощущается легкое присутствие нот ванили и корицы.

При включении в состав парфюма мха и лаванды формируется изумительный древесно-травяной шлейф.

Компонент активно добавляется в состав массажных масел, продукты косметики, антицеллюлитные серии, дезодоранты, мыло, гели и пены для душа.

Хранить емкости и пузырьки с кумарином следует подальше от солнца

Средства с лактоном кумарина не стоит использовать при беременности, лактации, язве, индивидуальной непереносимости и повышенной чувствительности к компоненту.

Доподлинно не известно, полезен или вреден кумарин при приеме внутрь, но в парфюмерии это вещество позволяет создавать яркие и эффектные ароматы.

Духи с запахом кумарина — подберите ароматы с этой нотой на аромо.ру

Кумарин в духах

Старт Сердце База

Способы получения

: естественный и синтезирование

Ольфакторная группа: бальзамические, подгруппа: гурманские

Положение в ольфакторной пирамиде: средняя и базовая нота

Кумарин — одно из самых популярных и одно из самых первых синтетических соединений, использованных в создании парфюмерии. В природе кумарин содержится в огромном количестве растений, но самые высокие его концентрации можно обнаружить в бобах-тонка и ванили, а также в клубнике, абрикосах, черной смородине и др.

Аромат кумарина в чистом виде можно описать как сладкий, ванильно-миндальный, с табачными и молочными оттенками, поэтому соединение можно встретить в значительных концентрациях в композициях гурманского семейства. Но наибольшую популярность кумарину обеспечил классический мужской парфюмерный жанр — фужерный. Традиционная фужерная конструкция обязательно включает в себя кумарин, лаванду и лабданум, где кумарин, добавляемый в более скромном количестве, отвечает за аромат свежескошенного сена. Самым ярким примером фужерных ароматов, известным истории парфюмерии, считается Fougère Royale — аромат дома Houbigant, но значимую роль кумарин играет в композициях Jicky и Mouchoir de Monsieur от Guerlain. Для того, чтобы получить наиболее полное представление о кумариновых ароматах, необходимо обратить внимание на те, где производитель заявляет бобы-тонка основной нотой. Яркими примерами могут послужить Fève Délicieuse Christian Dior, Myrrh & Tonka Jo Malone London, Hermessence Vetiver Tonka Hermès, Tonka Impériale Guerlain, Powder Flowers Montale, Fourreau Noir Serge Lutens, Black & White Mandarina Duck и многие другие.

Кумарин в парфюмерии и косметике (Cumarin или Benzopyrone)

В косметике и парфюмнерии кумарина (Cumarin или Benzopyrone

) не более 3%.

Свойства кумарина, применяемые в парфюмерии и косметике:

Ароматическое. Кумарин фиксирует запахи и потому его добавляют в парфюмы в качестве фиксатора сухих фантазийных нот.

Для косметологов кумарин ценен еще и своим стойким, мягким, сладковатым запахом, придающим косметике ароматические ноты ванили и корицы. К тому же кумарин активизирует деятельность клеток кожи.

Кумарин включают в состав парфюмов ориентального направления благодаря теплым, сладковато-горьким нотам.

В сочетании с дубовым мхом и лавандой кумарин создает сухой древесно-травяной аромат и включается в состав фужерных парфюмерных композиций.

Кумарин в парфюмерии и косметике имитирует аромат кокоса, сливочного масла, карамели.

Тонизирующее. Кумарин входит в состав массажных масел для тела, поскольку обладает стимулирующим и тонизирующим действием, эффективен в антицеллюлитных средствах.

В медицине кумарин используется как спазмолитик и средство для профилактики образования тромбов. Кумарин регулирует работу фактора свертывания крови. Фармацевты применяют кумарин в качестве маскирующего ароматического элемента при производстве лекарств.

В ароматерапии кумарин в комбинации с аромамаслами ванили и герани, расслабляет, помогает избиться от навязчивых страхов, депрессии и даже вызывать эйфорию.

В какой косметике встречается кумарин?

  • парфюмы
  • кремы, маски для лица и тела
  • ароматическое массажное масло
  • гель для душа
  • дезодорант
  • пена для ванны
  • ароматическое мыло
  • масло для ванны

 

Парфюмерия с нотами кумарина в нашем каталоге:

Женская парфюмерия с кумарином

Мужская парфюмерия с кумарином

Косметику с кумарином хранят подальше от прямых солнечных лучей.

Применение косметики и парфюмерии с кумарином нежелательно:
  • во время беременности
  • при повышенной чувствительности кожи
  • при язвенной болезни

Что такое кумарин применяемый в косметологии?

Кумарин – это ароматическое вещество, которое впервые было выделено в 1822 английским химиком Вильямом Перкином из бобов тонка – плодов вечнозеленого тропического дерева диптерикса. Свое название вещество получило от французского слова «coumarou», означающего, собственно, «бобы тонка».

Коренные жители южноамериканских стран издавна использовали кристаллы кумарина, выступающие на поверхности подсохших плодов диптерикса, в магических обрядах. Кристаллы с бобов тонка были для них средством, вызывающим эйфорию и галлюцинации, ему даже приписывали гипнотические свойства и считали сильным афродизиаком.

Поначалу европейцы использовали кумарин в качестве ароматизатора для курительного табака и даже как средство от моли. А в 1882 парфюмер Поль Парке создал первый «фужерный» аромат (от французского слова «fougere» — папоротник) на основе синтетического кумарина – это был парфюм Fougere Royale от Houbigant. Интересно, что поначалу аромат задумывался как женский, но к нему проявили особый интерес именно мужчины. А российскому императору Александру III настолько полюбился аромат с нотками кумарина, что он сделал парфюмерный дом Houbigant поставщиком своего двора. С тех пор кумарин, как правило, входит в состав мужских парфюмерных композиций.

В конце прошлого века среди ученых дискутировался вопрос о том, не вреден ли кумарин для здоровья: вызывали сомнения генотоксические свойства этого вещества. Однако данные о токсичности кумарина были опровергнуты Европейским агентством по безопасности продуктов питания (на основании заключения EFSA от 06.10.2004), а с 2011 кумарин даже разрешено в ограниченных дозировках включать в продукты питания (например, кондитерские изделия и алкоголь).

Откуда берут кумарин для парфюмерии и косметики?

Помимо плодов диптерикса (тонка), кумарин содержится в листьях и плодах многих растений – корицы, донника (сладкого клевера), ромашки, астры, герберы, тысячелистника, а также в кожуре некоторых цитрусовых плодов.

Кумарин получают методом дистилляции с водяным паром. В результате перегонки образуются бесцветные кристаллы, горькие на вкус, с ароматом свежего сена, которые хорошо растворяются в спирте и этаноле, немного растворимы в кипятке.

Для промышленных нужд кумарин чаще всего производят синтетическим путем – из уксусного ангидрида или салицилового альдегида.

первое синтетическое вещество в парфюмерии 📃

Ровно сто тридцать лет тому назад парфюмерный дом Houbigant выпустил аромат, который произвел сразу две революции в мире парфюмерии. Поль Парке создал знаменитый Fougere Royale — парфюм, с которого началась эра фужеров.  До этого аромата подобного просто не было. Но уникальность и знаковость  Fougere Royale  состоит еще и в том, что именно он положил начало эре использования в парфюмерии синтетических ингредиентов — аналогов натуральных составляющих.

 

Пафюмы с использованием кумарина были и раньше, но производство этого ароматного ингредиента было настолько дорого, что позволить себе создать духи, в которых сочетались бы лаванда, дубовый мох, бергамот и аж десять процентов кумарина не мог бы даже самый богатый и не заботящийся о выгоде парфюмер. Это была победа химии над природой: всего 10 граммов кумарина заменяло полкило натурального абсолю бобов тонка. Даже сейчас разница в ценах на эти вещества огромна. Килограмм натурального продукта стоит несколько сотен евро, а килограмм синтетического кумарина — не больше пары десятков. 

Любитель Fougere Royale Ги де Мопассан писал о нем: «Аромат дарит необычайные воспоминания о зелени лесов и лугов». Заслуга такого эффекта в уже упоминавшемся ингредиенте.

 

Кумарин. Камфарное вещество с пряным ароматом свежего сена и горького миндаля с тонами ванили и жгучим горьковатым привкусом. Бесцветные кристаллы, малорастворимые в воде и отлично растворяющиеся в спирте, положившие начало так любимым многими фужерным ароматам.

 

Больше всего кумарина (около 1,5%) содержится в бобах тонка, хотя небольшое количество этого вещества содержится и в других растениях, например, зубровке, доннике, ромашке, гербере, тысячелистнике и даже в листьях инжира. Все эти травы обладают горьковато – сладким ароматом. Они отдают его духам и придают им неповторимый нюанс тепла и заботы. Это особенно чувствуется в прохладные дни. Кстати, такие кумариносодержащие растения как ясменник душистый, донник желтый, зубровка и душистый колосок традиционно используются в Европе и у нас для ароматизации алкогольных напитков.

 

кумарин

кремчик NEWS

 

Но вернемся к более традиционному источнику кумарина. Взрослое дерево Диптерикса душистого дает в год около 15 кг семян бобов тонка, которые собирают в мае; семена сушат, разламывают скорлупу, а бобы вымачивают в течение 12 часов в 65%-ном спирте, из полученного спиртового экстракта методом кристаллизации образовывается кумарин. Синтетический метод проще и, как уже упоминалось, гораздо дешевле.

 

 Еще до появления синтетического, кумарин использовали для составления композиций восточных ароматов с теплыми нотами, саше и попурри. Но парфюмерией употребление этого вещества не ограничивалось. Его добавляли в табак для улучшения вкуса и запаха, использовали в некоторых блюдах в качестве ароматизатора. С появлением дешевого кумарина количество продуктов, которые стали выпускать с применением этого ингредиента неудержимо возросло. Духи, парфюмированные средства для ухода, даже мыло и стиральные порошки выпускались с применением этой ароматной отдушки.

кумарин

Увеличить фото

 

кремчик NEWS

 

Со временем, однако, энтузиазм поулегся. Оказалось, что в случае с кумарином пословица «кашу маслом не испортишь» далеко не права. Ранее жидкий экстракт кумарина применяли для лечения кашля, пока не выяснили, что в больших дозах он парализует работу сердца. В некоторых случаях избыток этого вещества может оказаться ядовитым и даже привести к смерти. Хотя… Слишком большое количество чего угодно опасно для здоровья. Несколько ложек обычной поваренной соли, проглоченной разом, может привести к фатальным последствиям еще вероятнее.

 

В ряде стран кумарин запретили к применению в любом виде, даже в качестве отравы (кумарин использовался как ингредиент крысиного яда). Со временем запрет смягчили, но жестко ограничили процентное содержание вещества в конечном продукте. Минздравы России и Украины тоже рекомендуют подобные нормативы.

 

Как бы то ни было, до недавнего времени более 80% процентов современных парфюмерных товаров в той или иной степени содержало в составе это вещество. К примеру, аромат бобов тонка — неотъемлемая составляющая всех герлинадов.

 

К сожалению, 43-я поправка к правилам, регулирующим индустрию и разрабатываемым Международной парфюмерной ассоциацией (IFRA) кроме огромного количества натуральных ингредиентов задела и кумарин, вне зависимости от того, синтетический он или добыт из бобов тонка. Теперь кумарин в парфюмерии под запретом, равно как и множество других ингредиентов. Несмотря на то, что от употребления духов с кумарином никто не умер, IFRA предпочла подстраховаться, пользуясь, как всегда. Принципом «не навреди». Жаль, что этот принцип они не применяют, оценивая вред, причиненный бесценным формулам классических ароматов. Гораздо проще было бы, к примеру, обязать производителей писать на упаковке о потенциальной аллергенности того или другого ингредиента, но это старая и наболевшая тема. Я уже писала о ней.

 

Сейчас кумарин все чаще используют в медицине, как антикоагулянт и стимулятор сердечной деятельности, хотя и тут, конечно, нужно знать меру и применять назначенные лекарства с осторожностью.

Время и наука не стоит на месте. Кто знает, быть может в будущем что-нибудь изменится. Снимут запрет или, как это уже бывало, разрешат использовать ингредиент в определенной концентрации. Посмотрим.

Парфюмерная лавка Muskus | Кумарин

 Кумарин – это камфорное вещество, которое активно используется в парфюмерии благодаря своему пряному запаху, который больше всего близок к смеси благоухания свежескошенного сена, ванили и горького миндаля. Впервые это вещество было получено химиком Вильямом Перкином в 1822 году из бобов тонка – плодов тропического дерева под названием диптерикс, произрастающего в Мексике. Полученные белый кристаллический порошок получил свое название от французского слова «coumarou», что переводится как «бобы тонка».

Помимо диптерикса, кумарин содержится также и в ряде других растений, а именно в корице, сладком клевере (донник), астре, гербере, тысячелистнике, в кожуре некоторых цитрусовых и даже в ромашке. Однако предельная его концентрация (1,5%) была обнаружена именно в бобах тонка.

Что касается технологий получения кумарина, здесь существует два пути: естественный и синтетический. В случае первого, плоды дерева диптерикса собирают, сушат, размалывают и затем вымачивают в течение полусуток в 65% спирте, который затем испаряют и в результате получают белое кристаллическое вещество. Его также можно получить методом паровой дистилляции. А вот для промышленных целей используют второй путь, а именно синтезирование вещества из уксусного ангидрида или же салицилового альдегида.

 Стоит заметить, что задолго до прорыва Перкина, который смог синтезировать ароматическое вещество, которое было признано первым синтетическим компонентом в парфюмерии, аборигены стран Южной Америки еще с давних времен использовали кумарин в и чистейшем виде. Дело в том, что они собирали кристаллы, выступающие на поверхности подсохших бобов тонка и затем использовали их в разнообразных обрядах, в том числе и магических. А причиной тому являлось «чудодейственное» свойство этого вещества вызывать не просто эйфорию, но и при больших дозах ярчайшие галлюцинации – чем же не колдовское зелье? А если прибавить к этому еще и то, что кумарин  — сильный афродизиак, становится понятным его востребованность в брачных обрядах.

Жители Европы магические свойства вещества не оценили, но после открытия Перкина начали активно использовать его фактически во всех сферах жизни: ароматизатор для моющих средств и средств личной гигиены, лекарство от кашля, ароматизатор для табака и кондитерских изделий и даже средство от моли, а также один из компонентов крысиного яда.

А вот в парфюмерии кумарин нашел себе применение только спустя шестьдесят лет после своего открытия, а именно в 1882 году. Первым ароматом с применением искусственного кумарина, а заодно и первым фужерным ароматом (с французского «fougere» — папоротник), стал парфюм Fougere Royale от парфюмерного Дома Houbigant. Его создал француз Поль Парке и заявил свое творение как женский аромат, но вот незадача – интерес к новинке проявила сильная половина, так что вскоре категория половой принадлежности была изменена даже не на универсальную, а исключительно на мужскую. Симпатию к парфюму Fougere Royale (Королевский Папоротник) показал и представитель действительно королевских кровей – император Александр III, который из любви к аромату дал звание поставщика королевского двора выпускающему его Дому Houbigant.

 Во второй половине двадцатого века слава кумарина загремела с новой силой – пошли слухи о токсичности данного вещества. Оказалось, что в больших дозах, применяемых вовнутрь, он способен привести к сердечной недостаточности, а также является аллергеном при высокой концентрации в наружных средствах. Более того, он способен привести и к летальному исходу. Как говорится, что в малых количествах – лекарство, то в больших – яд. Слухи о чрезмерной токсичности кумарина были опровергнуты в 2004 году Европейским агентством безопасности продуктов питания а с 2011 года было разрешено его применение в пищевой и алкогольной промышленности, но вот только в строго регламентированных количествах.

И хотя не было зарегистрировано ни одного случая смерти от парфюмов с кумарином или бобами тонка, Евросоюз все же категоричен и запрещает использование в парфюмерной промышленности не только этого вещества, но еще и эвгенола, а также цитраля. Франсуа Монтерей, представитель Дома Chanel, называет это истинным парфюмерным апокалипсисом, ведь большинство шедевров построено именно на этих компонентах.

Но, несмотря на ряд изданных поправок и указов Европейских комиссий, бобы тонка, которые являются основным источником кумарина, как и само вещество, как были, так и остаются в парфюмерных пирамидах.

Кумарин • Arzamas

Автор Мария Пироговская

Флакон духов Le Trèfle Incarnat фирмы L.T. Piver. Конец XIX века © Musée International de la Parfumerie, Grasse

В любовном стихотворении Алексея Лозины-Лозинского, поэта Серебряного века с тра­ги­ческой биографией, упоми­наются духи Le Trèfle Incarnat (бук­вально — «пунцовый клевер»):

…Что все ее горе от скуки,
Что просто она холодна,
Но любят ее, ее руки
Духи ее Trèfle Incarnat  А. Лозина-Лозинский. Противоречия. Собрание стихотворений. М., 2008. .

Писа­тельница Лидия Зиновьева-Аннибал сравнивала камерный запах «Пунцо­вого клевера» с ро­ман­сом, противо­поставляя ему духи Corylopsis du Japon, напо­минающие «арию Далилы из оперы Сен-Санса»  В. Иванов, Л. Зиновьева-Аннибал. Переписка. В 2 т. Т. 2. М., 2009. . Модный на рубеже веков аромат Le Trèfle Incarnat принадлежал к так назы­ваемому фужеровому типу духов (от фран­цузского слова fougère — «папоротник»).

Фужеровые духи приобрели популярность после того, как в 1868 году британ­ский химик-органик Уильям Перкин, работавший над созданием искусствен­ных красителей, из битума (камен­ноугольной смолы) синтезировал кума­рин — соединение с запахом свежескошенного сена. Использование кума­рина в высо­кой кон­цен­трации позволяло парфюмерам обойтись без дорого­стоящего им­портного сырья — натуральных бобов тонка, плодов дерева диптерикс душис­тый (Dipteryx odorata) из семейства бобовых, которые со вре­мен откры­тия Нового Света вошли в лекарственный арсенал европейской аптеки. Бобами тонка ароматизировали табак, лечили истерию и мигрень, приправ­ляли еду и вино, которые приобретали сложный букет ванили, меда и жареного мин­даля. Французское название бобов — coumarou — и дало имя новому ком­поненту.

Концентрированный кумарин имеет кон­дитерский аромат, но в малых дозах он пахнет иначе — свежескошенной и увядшей травой (именно остаточные следы кумарина в луговых травах и придают сену его харак­терный запах). Именно в таком качестве он и вошел в историю парфюмерии. В 1880–1900-е годы кумарин входил в тройку самых востребованных арома­тических компо­нентов. Помимо Le Trèfle Incarnat, выпущенных парижской фирмой L. T. Piver в 1896 году, он использовался в культовых духах Fougère Royale (Houbigant, 1884) и андро­гинном аромате Jicky (Guerlain, 1889). Однако взлет кумарина оказался недолгим: по мере расширения ассортимента синте­тических душис­тых веществ и развития массовой парфю­мерии он терял свои позиции. Но­винка не просто приедалась, а становилась доступной покупателям и покупате­льницам из низов — и теряла престиж.

Источники

  • The Chemistry of Fragrances: From Perfumer to Consumer. Ed. by Ch. Sell.

    Cambridge, 2006.

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о