Вещества проникающие глубоко под кожу – Как глубоко проникает крем в кожу: действительно ли ингредиенты крема могут проникнуть сквозь барьер эпидермиса?

Содержание

Как глубоко косметика может проникать в кожу — и каким образом?

Способны ли косметические ингредиенты проникнуть сквозь эпидермис — и если да, как именно они это делают? Разбираемся.

ava-maya-250x250ava-maya-250x250Майя Лазарева, редактор портала 1nep.ru, колумнистка Flacon, автор статей для бьюти-глянца,  ведущая научно-популярного телеграм-канала об уходе за кожей BeautyByMaya:

— Когда я только стала бьюти-редактором, мое представление о том, как устроена кожа и как работает косметика, было довольно своеобразным. Думала, что косметика или сразу проникает в кровь через кожу — тогда это как минимум лекарство, или она остается лежать мертвым пластом и ничего не делает.

Похоже, такая история происходит не только со мной. Бьюти-сообщество как будто разделилось на два лагеря. Первые считают, что современные кремы не способны проникнуть сквозь эпидермис, а все заявления об обратном — происки маркетологов, а вторые — что новым технологиям все под силу!

Попробуем разобраться, может ли все-таки крем проникнуть в кожу и насколько глубоко? Кому верить, куда бежать? И главное, какой крем в итоге брать?)))


Официально

Image-1Image-1

Закон в Европе и в России говорит, что вся косметика, если она не лекарство, имеет право работать только на уровне верхних слоев эпидермиса (в роговом слое), не меняя характеристики и функционирование кожи и ее элементов.

«Парфюмерно-косметическая продукция (ПКП) — вещество или смеси веществ, предназначенные для нанесения непосредственно на внешний покров человека (кожу, волосяной покров, ногти, губы и наружные половые органы) или на зубы и слизистую оболочку полости рта с единственной или главной целью их очищения, изменения их внешнего вида, придания приятного запаха, и/или коррекции запаха тела, и/или защиты, и/или сохранения в хорошем состоянии, и/или ухода за ними».

(Технический регламент ТС 009/2011)

Можно было бы подумать, что с профессиональной косметикой все понятнее, и там точно все проникнет куда надо. Но это не совсем так. В техническом регламенте о парфюмерно-косметической продукции формулировка, а что же это именно такое, довольно расплывчатая.

«Косметика профессиональная — парфюмерно-косметическая продукция, предназначенная для использования юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при оказании парикмахерских и/или косметических услуг» — то есть профессиональной в понимании закона становится любая косметика, если ее использует в работе специалист.  (Технический регламент ТС 009

/2011).

Хотя это мы уже придираемся. Все-таки большое число средств могут работать в глубоких слоях эпидермиса, а некоторые даже и в дерме. Просто производители и дистрибьюторы (если они законопослушные и не хотят нарваться на штрафы) не говорят об этом.


Немного теории

Image-1(1)Image-1(1)

Если вы сколько-нибудь интересуетесь бьюти, то информация о том, что одна из основных функций кожи — барьерная  — вас так или иначе настигла.

Но это все равно не значит, что кожа непроницаемая. Например, без всякой дополнительной помощи со стороны технологов сквозь роговой слой довольно легко проникают вещества с молекулярным весом менее 500 дальтон. И вы многие такие вещества знаете и используете — это

ретиноевая кислота и другие формы витамина А, витамин E, С, ресвератрол, гликолевая  и салициловая кислота, AHA-кислоты, гиалуронат натрия (низкомолекулярная гиалуроновая кислота), кофеин, ниацинамид, а также достаточно большое количество пептидов (в основном небольшие).

Если же кожа не в лучшем состоянии, например, слишком сухая или жирная, то и барьерная функция ее ухудшается.

При сухой коже в липидном слое образуются прорехи – соответственно, внутрь могут проникать вещества и с большим молекулярным весом, чем 500 Да (но ненамного).

Жирной коже свойственны расширенные поры и активные сальные железы, что распахивает двери множеству ингредиентов, так как жирорастворимые вещества всегда проникают лучше (а косметические химики этим пользуются, приделывая к более «крупным» молекулам жирорастворимые части, чтобы улучшить их проникновение).

Итого:

  • Вещества с молекулярной массой менее 500 Да довольно легко проникают в кожу без посторонней помощи
  • При нарушенной барьерной функции кожи ее проницаемость улучшается

Но куда именно ингредиенты попадают?

91965003_w640_h640_model-stroenie-kozhi91965003_w640_h640_model-stroenie-kozhi

Большинство ингредиентов могут проникнуть с поверхности рогового слоя в глубину эпидермиса. Небольшие пептиды, АНА-кислоты, витамины, например.  Другие проскакивают вплоть до дермы и гиподермы разными путями — это зависит от размера молекулы, от того, насколько нарушен липидный слой, жирорастворим или водорастворим тот или иной ингредиент.

Например, некоторые формы ретинола частично проникают в дерму, а эфирные масла и того глубже.

Но хотя подавляющее большинство косметических ингредиентов проникает лишь в эпидермис (напомним, что в глубоких слоях эпидермиса есть и живые клетки), они способны дать эффект в гораздо более глубоких слоях. Изолированное воздействие на клетки кожи возможно только в лабораторных условиях, в жизни же мы всегда получаем ответ от иммунной и нервной систем, и именно этот ответ обеспечивает изменение характеристик непосредственно дермы и эпидермиса.


Размеры косметических ингредиентов

  • Гликолевая кислота 76 Da
  • Ниацинамид 137 Da
  • Ресвератрол 228 Da
  • Ретинол 287 Da
  • Кофеин 194 Da
  • Токоферол 430 Da
  • Витамин С 176-700 Да
  • Пептиды 320-950 Da

Как увеличивают проникновение крема на практике?

Image-1(2)Image-1(2)
  • Путем разрушения защитного слоя кожи

Если со здоровой кожи снять перед процедурой липидную пленку или сделать легкий пилинг, то активные ингредиенты имеют высокие шансы преодолеть роговой слой и пройти чуть глубже.

  • Благодаря аппаратным методикам

Сейчас довольно много процедур, которые обещают доставить активные ингредиенты и всякие витаминные коктейли в глубокие слои кожи (спойлер — не всем обещаниям можно верить).

Например, ионофорез и ультразвуковой фонофорез – вполне работают. В этих случаях ингредиенты «вбиваются» поглубже с помощью гальванического тока малой силы и низкого напряжения и ультразвука.

Фракционные лазеры могут прожечь микроканалы в коже (микроколодцы) за счет того, что нагревают воду в дерме. Пока они еще не затянулись, они работают как сквозные «ворота» через эпидермис, и этим пользуются косметологи, например, наносят сыворотки с факторами роста, витаминами и пептидами.

Есть еще аппараты, с помощью которых можно наносить вещества под давлением, чаще всего для этого используются водные растворы низкомолекулярных веществ, которые «вдуваются» в кожу для оказания местного эффекта (например, JetPeel или HydraFacial). Но насколько глубоко они доставляют активные вещества — большой вопрос.

  • Энхансеры пенетрации (нет, это не заклинание из Хогвардса)

Есть очень большая группа веществ, которые усиливают проницаемость кожи. Тийна Орасмяэ-Медер в одной из своих публикаций отмечала, что их насчитывается уже более 300!

Например (внезапно) это вода. Если количество воды в роговом слое увеличить, то и проницаемость его возрастет! Это большой плюс для использования средств с водорастворимыми ингредиентами. Так действуют влажные окклюзивные маски, пропитанные активными веществами и/или наносящиеся на кожу. После снятия маски роговой слой быстро высыхает и проницаемость возвращается к норме, что ценно.

Некоторые другие популярные энхансеры работают более избирательно и при постоянном использовании могут роговой слой повредить:

  • спирты (такие как гликоли, полигликоли, глицерин) повышают количество воды в коже и разрушают липидный слой, но могут (и скорее всего будут) раздражать;
  • эфирные масла (содержат ингредиенты, которые сами проникают очень глубоко и «тащат» за собой остальные активные компоненты). Чем глубже проникают, тем больше раздражают. Самые «глубококожные» эфирные масла — бергамота, можжевельника и некоторых цитрусовых. Это одна из причин, почему в комплексах с эфирными маслами очень важно жестко отслеживать их качество. Например, терпинеол – активное вещество масла можжевельника, часто использующееся как ингредиент крема, – через несколько минут после нанесения обнаруживается в
    жировых
    клетках, то есть уже на уровне гиподермы.
  • жирные кислоты — расщепляют жиры рогового слоя и проталкивают вглубь то, что с ними смешали, но могут сушить, так как разрушают липидную пленку при постоянном использовании (а именно она удерживает воду в коже).

Окклюзия — это замедление испарения. Вода непрерывно поднимается из глубины кожи к её поверхности и затем испаряется. Поэтому, если замедлить её испарение, накрыв кожу чем-нибудь газонепроницаемым, содержание воды в эпидермисе повысится достаточно быстро. Если плёнка полиэтиленовая, то роговой слой набухнет и защитный барьер разрушится.

Если обычный крем нанести на подготовленную (например, очищенную и отпилингованную) кожу, а сверху использовать окклюзию, некоторые его ингредиенты могут проникнуть в глубокие слои эпидермиса и даже в дерму.

Окклюзия бывает разная, чаще всего мы сталкиваемся с ней, делая обертывания, во время парафинотерапии или закрывая маску пленкой.

  • Нанотехнологии

В теории этот способ прекрасен и удобен, но как всегда есть нюансы.

Липосомы, наносомы, липидные наночастицы и микрогубки помогают активным ингредиентам крема попасть вглубь кожи, позволяют нестабильным и сложным компонентам не изменить структуру и «ужиться» друг с другом, обеспечивают их постепенное освобождение, а, следовательно, пролонгированное действие препарата.

«Наноматериал — нерастворимый или биоустойчивый и специально произведенный материал с не менее чем одним наружным размером либо внутренней структурой в пределах от 1 до 100 нм”

 (Технический регламент ТС 009/2011)

На практике все еще нет однозначного ответа на то, как могут повлиять нанокомпоненты на нас в будущем, ведь они могут попадать в кровоток, кроме того, есть ряд технических сложностей, при которых иногда нанокомпоненты объединяются в более крупные конгломераты и тогда, конечно, в кожу ничего не проникнет.


РЕЗЮМЕ

pro2pro2

Непроницаемость кожи — косметический миф. Протащить какие-то активные вещества вглубь нее – не такая уж сложная задача, причем стоимость средства ничего не говорит о том, куда оно проникает в реальности – ведь эфирные масла могут быть на порядок дешевле средств в пептидами.

Но насколько реально это необходимо? Большинство косметических средств отлично работают на поверхности кожи, ведь главная задача — решить проблему, а не любой ценой запихнуть гиалуронку поглубже. Неоправданное желание сделать это, напротив, может привести к негативным и непредвиденным последствиям: раздражению, аллергии, воспалениям, нарушению защитных функций или даже к системным реакциям организма. В общем, не зря средства с официальным «глубоким» проникновением сертифицируются как лекарства, и их безопасность и эффективность исследуются намного серьезнее.


Благодарим Тийну Орасмяэ Медер за помощь в подготовке статьи и консультирование!


Строение кожи — проникает ли крем в кожу?

Проникает ли крем в кожу?

Попробуйте представить нашу кожу в виде сетки для волейбола, а молекулы косметического средства – в виде волейбольного мяча. Как вы думаете, сможет ли крем, как заявляет реклама, проникнуть сквозь мелкую сетку и произвести обещанный чудный эффект? Какие современные методы и технологии способны доставить комплекс чудесных компонентов к глубоким слоям кожи, минуя эпидермальный барьер? Стоит ли тратиться на дорогую элитную косметику или все обещания – не более чем мошенническая уловка? И насколько глубоко обычный крем может проникнуть в кожу?

Чтобы понять, работают ли косметические средства и их ингредиенты, нужно вспомнить основы. А именно – как устроена кожа, из каких слоев она состоит, каковы особенности ее клеток.

Как устроена наша кожа?

строение кожи человека

Кожа – самый большой орган тела человека. Состоит из трех слоев:

  1. Эпидермис (0,1-2,0 мм).

  2. Дерма (0,5-5,0 мм).

  3. Гиподерма или подкожно-жировая клетчатка (2,0-100 мм и более).

Первый слой кожи – эпидермис, его мы обычно и называем кожей. Этот слой самый интересный для косметологов. Именно здесь работают компоненты кремов. Дальше проникают только препараты, которые вводятся в виде инъекций.

Эпидермис и эпидермальный барьер: преграда на пути полезных веществ или надежный союзник?

Эпидермис, в свою очередь, состоит из 5 слоев – базального, шипового, зернистого, рогового. Роговой слой выложен 15-20 рядами корнеоцитов – мертвых роговых клеток, в которых не более 10% воды, нет ядра, а весь объем заполняет прочный белок кератин.

Корнеоциты крепко, как верные друзья, держатся друг за друга с помощью белковых перемычек, а липидная прослойка скрепляет эти клетки крепче, чем цемент – кирпичи в кладке.

Корнеоциты образуют эпидермальный барьер, который, как панцирь черепахи, защищает кожу от внешних воздействий – и полезных, и вредных. Однако лазейка есть! Чтобы проникнуть внутрь, к живым клеткам эпидермиса и дермы, вещества косметики должны двигаться вдоль жировой прослойки! Которая, напомним, состоит из жиров и проницаема только для жиров и веществ, в этих жирах растворимых.

Барьер рогового слоя непроницаем (точнее слабопроницаем) для воды и водорастворимых веществ. Вода не может проникнуть извне, но и выйти наружу тоже неспособна. Так наша кожа предотвращает обезвоживание.

Это еще не все!

Кроме того, что вещества должны растворяться в жире, их молекулы должны быть маленькими. Клетки-корнеоциты располагаются на расстоянии, измеряемом в миллионных долях миллиметра. Просочиться между ними сможет только крохотная молекула.

Получается, что хорошее, работающее косметическое средство – то, в котором полезные компоненты а) жирорастворимые; б) могут преодолеть (но не разрушить!) эпидермальный барьер

Было бы замечательно, если бы в тюбики и баночки фасовали жирорастворимые вещества и микромолекулы!

Имеет ли смысл тратиться на омолаживающий или увлажняющий крем с ценным коллагеном?

уход за кожей

Для начала уточним, где вырабатывается коллаген и эластин и зачем они нужны коже.

В нижнем слое эпидермиса – базальном, граничащем с дермой, – рождаются новые клетки эпидермиса. Они отправляются вверх, по пути постепенно стареют, становятся жестче. Когда они достигнут поверхности, связи между ними ослабеют, клетки-старушки начнут слущиваться. Так наша кожа обновляется.

Если деление клеток замедлится или они не отшелушатся вовремя (это называется гиперкератоз), кожа потускнеет, утратит красоту. В первом случае помогут ретиноиды – производные витамина А (они ускорят механизм регенерации). Во втором – отшелушивающие препараты (пилинги).

Вернемся к эластину и коллагену и узнаем, чем же они полезны

Нам говорят, что коллаген и эластин помогают коже оставаться упругой и молодой, без морщин. Что имеется в виду?

Коллаген и эластин – два основных белка дермы, состоящие из аминокислот и скрученные в нити. Коллагеновые волокна имеют форму спиралей (пружин) и образуют подобие каркаса, который делает кожу прочной. А тонкие эластиновые волокна помогает ей растягиваться и снова возвращаться в исходное состояние.

Чем качественнее коллагеновые и эластиновые волокна, тем эластичнее кожа.

Коллагеновые волокна необходимы для нормальной регенерации, т.к. помогают новым клеткам быстрее подняться из базального к поверхностным слоям кожи. Другая функция коллагена – впитывать и удерживать влагу в клетках. Одна молекула коллагена способна удержать воду в объеме, в 30 раз превышающий размер самой молекулы!

Если пружины коллагена ослабеют и не смогут удерживать влагу, кожа обвиснет или растянется под действием силы тяжести. Брыли, носогубные складки, морщины и сухость – это внешние проявления негативных внутренних изменений.

Кроме коллагеновых и эластиновых волокон, в дерме находятся клетки-фибробласты и вещества гликозаминогликаны. Что они делают?

Знакомый нам всем гликозаминогликан – гиалуроновая кислота, заполняющая межклеточные промежутки и образующая сеть, в которой удерживается влага – получается гель. Пружинки коллагена и эластина словно плавают в бассейне, заполненном гелеобразной гиалуроновой кислотой.

Итак, коллагеновые и эластиновые волокна образуют прочный упругий каркас, водный гель гиалуроновой кислоты отвечает за наполненность кожи.

А что делают фибробласты?

Фибробласты относятся к основным клеткам дермы и содержатся в межклеточном веществе, между коллагеновыми и эластиновыми волокнами. Именно эти клетки вырабатывают коллаген, эластин и гиалуроновую кислоту, разрушая и синтезируя их снова и снова.

Чем человек старше, тем пассивнее ведут себя фибробласты – и, соответственно, тем медленнее обновляются молекулы коллагена и эластина. Точнее, замедляется только синтез новых молекул, зато процессы разрушения идут прежним темпом. В дерме появляется склад поврежденных волокон; кожа утрачивает эластичность и становится суше.

Фибробласты – фабрика коллагена и эластина. Когда «фабрика» работает плохо, кожа начинает стареть.

Можно ли ускорить синтез или восполнить нехватку белков коллагена и эластина?

Вот задача, которую косметологи пытаются решить не первый год! Сейчас пользуются несколькими способами:

  • Самое дорогое и одновременно самое эффективное решение – инъекционные процедуры. В салоне вам предложат мезотерапию – введение под кожу коктейлей с гиалуроновой кислотой и коллагеном.
  • Хорошие результаты дает RF-лифтинг (Термолифтинг) – горячая мера, основанная на прогревании кожи радиочастотным излучением (Radio Frequency) на глубину до 2-4 мм. Прогревание стимулирует активность фибробластов, коллагеновый каркас становится прочнее, кожа разглаживается и омолаживается.
  • Метод попроще и подешевле – применение кремов с коллагеном, эластином и гиалуроновой кислотой.

Нет ли здесь противоречия?

Как и какие активные вещества, способные вызвать регенеративные процессы в коже, проникнут в глубокие слои?

Как вы помните, на пути любой косметики, с коллагеном, эластином или «гиалуронкой», стоит эпидермальный барьер. Также вы помните, что миновать барьер могут жирорастворимые вещества и в незначительном количестве – водорастворимые, но только с самой маленькой молекулой.

Начнем с вкусного – коллагена и эластина

Коллаген и эластин – протеины, они не растворяются ни в воде, ни в жире. К тому же их молекулы настолько велики, что они не могут протиснуться между кератиновыми чешуйками! Вывод – косметический коллаген (и эластин тоже) абсолютно никуда не проникают, остаются на поверхности кожи, образуя воздухопроницаемую пленку.

Продвинутые пользователи косметики наверняка слышали про гидролизованный коллаген и гидролизованный эластин. Эту форму легко опознать по слову hydrolyzed в составе косметического средства. Для получения гидролизата коллагена используют ферменты (энзимы), для гидролизат эластина – щелочи. Плюс дополнительные факторы – высокая температура и давление.

В таких условиях прочный белок распадается на составляющие – аминокислоты и пептиды, которые – и это правда! – просачиваются внутрь кожи. Однако не все так гладко с отдельными аминокислотами, ведь они:

  • не являются полноценным протеином;
  • не обладают свойствами исходного вещества;
  • не способны заставить фибробласты синтезировать собственный коллаген (или эластин).

Таким образом, даже протиснувшись внутрь кожи, «неродные» протеины не будут вести себя, как свои, «родные». То есть попросту бесполезны в борьбе со старением кожи и морщинами. Чем крем с коллагеном точно полезен, так это способностью восстановить нарушенный эпидермальный барьер и разгладить поверхностные морщинки.

Все остальные обещания – жульничество, маркетинговая уловка стоимостью в ползарплаты.

уход за кожей лица

А зачем нужна гиалуроновая кислота в кремах?

Гиалуроновая кислота растворима в воде, поэтому она дружит с остальными ингредиентами косметических средств. Бывает двух видов – высоко- и низкомолекулярная.

Высокомолекулярная гиалуроновая кислота – сложная по составу, с огромной молекулой. В косметику добавляют «гиалуронку» животного происхождения. Размер молекулы позволяет ей притягивать влагу в большом количестве (супер-увлажнитель!), но мешает самостоятельно проникать внутрь кожи.

Чтобы доставить высокомолекулярную кислоту, используют инъекции. Это те самые филеры, которыми косметологи заполняют морщины.

Низкомолекулярная кислота – модифицированная. Ее молекулы невелики, поэтому она не лежит на поверхности эпидермиса, а проваливается дальше и работает в глубине.

Для модификации «гиалуронки»:

  • разбивают ее молекулы гидролизом на фракции;
  • синтезируют в лабораториях.

Этим продуктом обогащают кремы, сыворотки, маски.

Еще один продукт – гиалуронат натрия. Для его получения молекулы исходного вещества очищают, удаляя жиры, протеины и некоторые кислоты. На выходе получают вещество с крохотной молекулой.

Низкомолекулярная гиалуроновая кислота может самостоятельно добраться туда, куда нужно. Высокомолекулярную приходится применять наружно либо вводить в виде инъекций.

Хитрые производители стараются не использовать баснословно дорогую низкомолекулярную «гиалуронку». Да и с высокомолекулярной они жадничают, добавляя порой 0,01% – ровно столько, чтобы можно было упомянуть вещество на этикетке.

Неинвазивные способы введения активных веществ в кожу

Итак, мы приближаемся к финалу и уже выяснили, что крем будет работать только на поверхности кожи, не проникая даже вглубь эпидермиса. К дерме дойдут активные вещества либо с микромолекулой, либо в виде внутрикожных (интрадермальных) инъекций.

Альтернатива – безынъекционные аппаратные и лазерные методы, которые позволяют обойтись без иголок и при этом «вбить» гиалуроновую кислоту в глубокие слои кожи.

Пример – лазерная биоревитализация. В основе технологии лежит обработка высокомолекулярной кислоты, нанесенной на кожу, и превращение ее из полимера длиной в тысячи звеньев в короткие цепочки длиной до 10 звеньев. В таком виде «разрушенная» кислота проникает вглубь эпидермиса, а по мере продвижения к дерме цепочки «сшиваются» лазером.

Преимущества лазерной биоревитализации – неинвазивность, комфорт для пациента, отсутствие побочных реакций и реабилитационного периода. Недостаток – низкая эффективность (не более 10%). Поэтому для достижения желаемого результата оба метода – инъекционную и лазерную биоревитализацию – нужно комбинировать.

Инъекционные методы – самые разумные. Это гарантия, что вещество отправилось по адресу (в дерму) и будет работать.

Рассказать друзьям

Как активные вещества проникают в кожу?

Вопрос: Одна моя клиентка утверждает, что ни одна молекула крема не проникает ниже базальной мембраны. А значит, мы не имеем права говорить о том, что наши активные вещества влияют на молекулы ДНК, на восстановление коллагеновых волокон или на качество и скорость размножения клеток в коже. Расскажите, как же наши вещества все-таки проникают в глубокие слои, и если молекулы кремов и правда так велики, то как же Novaftem-O2 проникает в капилляры и насыщает кислородом кожу изнутри?

На вопрос отвечает Римма Корнеева, главный косметолог и руководитель Центра научно-технических разработок Объединенной Компании Faberlic.

Ответ эксперта: Безусловно, если бы все проникало в кожу, то она не выполняла бы свою главную функцию – защитную. Но есть разнообразные способы и механизмы, которые могут заставить клетки кожи реагировать на воздействие активных веществ и доставить их до базальной мембраны и глубже. Перечислю некоторые из них:

04021. В кожу могут проникнуть молекулы, размер которых меньше 150.000 дальтон. Поэтому пептиды и другие активные вещества с такой молекулярной массой проникают в клетки довольно легко.

2. Микроэмульсия также преодолевает барьер из эпидермальных липидов и попадает глубоко в эпидермис.

3. Существуют специальные системы трансэпидермального транспорта (доставки полезных веществ) – липосомы и микропатчи. Липосомы – это замкнутые микропузырьки, в которые «встраиваются» полезные вещества. Они проходят через межклеточный слой эпидермальных липидов, раскрываются под действием ферментов, и активные вещества начинают работать.

Микропатчи – это тончайшие слои из водорослей, между которыми расположены активные вещества. Под действием ферментов они постепенно растворяются и обеспечивают диффузию (проникновение) активных веществ.

4. Метод диффузии – при контакте с кожей Aquaftem освобождает растворенный в коже кислород, который проникает в глубокие слои кожи. Это дыхательная функция кожи! В норме таким способом в кожу проникает кислород из воздуха (3-5% от общего количества кислорода, поступающего в организм).

5. Воздействие на межклеточную коммуникацию. Иногда проникать веществу и не нужно, достаточно воздействовать на рецепторы кожи и стимулировать процесс выброса белков – сиртуинов и других медиаторов, отвечающих за информацию о состоянии кожи. Это похоже на «беспроводной телеграф» для кожи. А дальше начинают включаться разнообразные биохимические реакции, отвечающие за синтез и пр. Например, так работает липопептид Survicode в нашей антивозрастной серии 40+ и 50+.

17256. Современные биотехнологии позволяют синтезировать пептиды, которые как ключик к замочку подходят к специальным рецепторам мембран клеток. Для того чтобы пептид мог проникнуть в глубокие слои кожи, его превращают, как правило, в липопептид. Становясь жирорастворимым, он проходит через слой эпидермальных липидов и контактирует с рецепторами мембран клеток, включая процесс синтеза (например, коллагена).

7. Активизируем микроциркуляцию. Для этого есть множество способов. Например, достаточно воздействовать на терморецепторы кожи. Но этот метод подходит только для антицеллюлитных средств.

А мы используем вещества, которые активизируют выброс специального медиатора, который регулирует процесс кровообращения в нашем организме. Это оксид азота (NO).  Вас удивляет, что таблетка «Нитроглицерина», положенная под язык, активизирует процесс расширения коронарных сосудов? Или таблетка «Виагры» почему-то расширяет сосуды половых органов? Происходит это потому, что стимулируется выброс оксида азота в тех или иных частях организма. И необязательно прикладывать нитроглицерин к сердцу. Достаточно таблетки под язык.

Наши косметические препараты содержат вещество из японской водоросли – DST-H. Оно воздействует на специальные ферменты, вызывает выброс оксида азота в коже, стимулируя локальную микроциркуляцию. Тем самым, улучшается доставка питательных веществ, активизируется процесс детоксикации.

В качестве резюме: мы хорошо знаем биохимию и физиологию кожи, сотрудничаем с многочисленными лабораториями мира, в том числе и с фармацевтическими. Работаем с лучшими университетами мира, исследования которых наглядно демонстрируют: если есть правильно сформулированная задача, то ее можно решить с помощью биотехнологий. Все, что мы декларируем, подтверждено научными исследованиями и клиническими испытаниями.

как глубоко проникает косметика в кожу


Вопрос о том, проникают ли косметические средства в кожу, безусловно, животрепещущий. И если проникают, то какие именно вещества и за счет чего? Узнаем о проницаемости кожи и возможностях косметических компонентов.

Тийна Орасмяэ-Медер.jpg

Тийна Орасмяэ-Медер, (@tiinameder) врач-дерматокосметолог, эксперт по разработке косметических средств, основатель бренда профессиональной косметики Meder Beauty Science

Не будет большим преувеличением сказать, что по поводу проницаемости кожи существует два общепринятых, но противоречащих друг другу мнения.Вы можете услышать версию: «В кожу ничего не может проникнуть, потому что это надежный барьер». Или: «В кожу проникают только дорогие косметические средства». 

iStock-1029850942_400.jpgНа самом деле основным вопросом современной косметологии является не то, может ли косметика проникать в кожу, а то, можем ли мы ее хоть как-то удержать от проникновения туда, где она нам не нужна. В современной косметологии используется достаточно много ингредиентов, которые непринужденно преодолевают «непроницаемый» барьер рогового слоя и за считанные минуты ныряют в глубины не только эпидермиса, но и дермы — самого глубокого слоя кожи. Кроме того, вещества, которые сами не умеют проникать глубоко, могут проделать этот фокус, если им немного помочь. Наверное, любой человек хоть раз в жизни пользовался обезболивающим гелем, купленным в аптеке. В этом дерматологическом средстве используется тот же принцип — молекула противовоспалительного вещества за несколько минут достигает не просто глубоких слоев кожи, но даже мышц или капсулы сустава, что и приносит почти немедленное облегчение. 

Механизм проникновения

Есть такое правило, которое называется правилом 500 Дальтон (Да). Любое вещество, обладающее молекулярным весом менее 500 Да (в Дальтонах измеряется молекулярная масса), способно преодолеть барьер рогового слоя беспрепятственно и добраться до глубоких слоев кожи (дермы) без какой-либо помощи — не надо ничего колоть, жечь, полировать или помогать другими способами. 

Надо сказать, что в косметологии такие вещества используются достаточно активно и в общем-то без особых проблем и осложнений. К ним относится витамин А (ретиноевая кислота и другие формы ретинола), витамин Е (токоферола ацетат), некоторые формы витамина С, кофеин, ниацинамид, ресвератрол, гиалуронат натрия, гликолевая кислота и большинство других фруктовых кислот, салицин, салициловая кислота, а также достаточно большое количество олигопептидов (с ними все относительно просто, потому что количество аминокислот всегда есть в имени пептида и в общем случае можно сказать, что ди-, три-, тетра- и пентапептиды чаще всего проникают в кожу, гексапептиды в большинстве случаев тоже это могут, а вот гепта-, окта-, нона- и выше — уже нуждаются в использовании вспомогательной технологии). Замечу, что факторы роста, хоть они и пептиды, но в кожу проникают с гораздо большим трудом, потому что они не такие уж маленькие. 

Осторожно, двери открываются!

Когда мы говорим о правиле 500 Дальтон, то имеем в виду здоровую, неповрежденную кожу. То есть это красивая, гладкая, не сухая и не жирная кожа, без царапин, прыщиков и шероховатостей. Но такой идеальный вариант встречается не слишком часто. У большинства людей все-таки есть какие-то дефекты, которые ухудшают барьерную функцию кожи и позволяют веществам снаружи легче в нее проникать. 

При сухости кожа становится тонкой, теряет влагу, на ее поверхности меньше жиров — соответственно, открываются двери для активного проникновения молекул размером более 500 Да. Жирная кожа подразумевает расширенные поры и устья сальных желез — по ним, как по лифтам, в глубокие слои может проскальзывать многое из того, что в норме туда попасть не может. 

Нюансы проницаемости

Если вдаваться в нюансы, то можно поговорить еще о том, что в разных частях тела и даже лица проницаемость кожи разная. Например, в глубину кожи лба веществам проникнуть труднее, чем в глубокие слои кожи вокруг глаз. Однако даже для проникновения в не слишком здоровую кожу действует лимит размера, и речь не идет о веществах в несколько тысяч Дальтон и уж тем более о разнообразных громоздких веществах (например, молекула гиалуроновой кислоты или коллаген), которые могут только лечь на кожу сверху, а проникнуть в нее не смогут никак. Что касается жирорастворимых веществ, то они проникают в кожу лучше, поэтому в косметической химии есть мода к водорастворимым молекулам пристраивать «хвосты» из жирных кислот — в результате весь пептид сразу приобретает способность нырять и просачиваться между клеток эпидермиса. Отдельным плюсом является то, что такой пептид, хоть и может проникнуть в дерму, но вот уже в сосуд его организм не пустит, поэтому риски системного действия практически отсутствуют. 

Помочь войти

Чтобы добиться более активного проникновения относительно крупных молекул в кожу, можно изменить определенные особенности кожи. Для этого существует два пути: 

  1. Не повреждая барьер рогового слоя кожи, использовать высокие концентрации раствора вещества, из которого хоть что-нибудь, да проникнет. Это работает в тех случаях, когда для эффекта достаточно небольшого количества проникшего; 
  2. Повредить кожный барьер с помощью какого-либо химического или физического агента, после чего уже нанести нужное вещество и получить его проникновение в то время, пока кожа залатывает дыры. 
Выбор способов нарушения барьера достаточно широк. Из физических методов используют ионофорез (работает с ионизированными растворами), сонофорез (вещество вводится в контактный гель при использовании ультразвука), лазерное воздействие (чаще всего фраксилированный лазер, который «прожигает» в коже микроканальцы). Если на кожу до этого нанесли что-то «хорошее» и соответствующее требованиям воздействия, то оно имеет шансы проникнуть в глубокие слои. С той же целью используют и радиоволновое воздействие. Есть еще аппараты, с помощью которых можно наносить вещества на кожу под давлением, чаще всего с применением водных растворов низкомолекулярных веществ, которые «вдуваются» в кожу для оказания местного эффекта. 

Если говорить о химии, то для усиления проницаемости кожи сейчас используют более 300 ингредиентов, объединенных в группу под названием «энхансеры пенетрации». Химические энхансеры считаются более перспективным направлением в сравнении с физическими методами — они не требуют инвестиций в оборудование, не дают осложнений, не имеют противопоказаний, связанных с использованием аппаратуры, а главное, с помощью химических энхансеров можно делать средства для самостоятельного ежедневного использования. Вообще, если стоит выбор между профессиональной процедурой ухода за кожей, которую можно сделать однократно или несколько раз в год, и ежедневным использованием качественных средств для ухода за кожей, то большинство грамотных косметологов предпочтут второе. Кожа любит регулярность, ценит ежедневный уход и отвечает на него благодарностью. 

iStock-187252652.jpg

Химические энхансеры

Самый неожиданный и при этом отлично работающий химический энхансер — это вода. Она сама по себе является транспортом для активных веществ в коже. Важный момент для изменения проницаемости — степень увлажненности рогового слоя кожи, в норме он увлажнен частично (вода составляет порядка 30 % массы рогового слоя здоровой кожи), но если увеличить водный градиент, то есть соотношение воды по отношению к сухой ткани, то проницаемость рогового слоя возрастет в несколько раз. В результате этого сильно увеличивается проницаемость кожи для водорастворимых веществ, чем мы и пользуемся. Так действуют влажные окклюзивные маски, пропитанные активными веществами и/или наносящиеся на кожу, предварительно покрытую водорастворимым средством с полярными активными молекулами. После снятия маски роговой слой быстро высыхает и проницаемость кожи возвращается к норме, что особенно ценно. 

Кроме того, широко используются различные углеводородные соединения: минеральное масло, сквалан, сквален и некоторые другие. Они разрушают структуру липидного слоя в роговом слое эпидермиса и усиливают проникновение некоторых веществ в кожу. Это несколько сложнее, потому что они не универсальны и способны улучшать проникновение не всего подряд, а только некоторых симпатичных им молекул. Например, минеральное масло улучшает проникновение некоторых форм витамина В3, а вот кофеин с его помощью никуда не пройдет, зато его хорошо проталкивают вещества, называющиеся алканами.

Используют для этого и спирты, но не этанол, конечно же. Чаще всего в косметике применяют гликоли, полигликоли, глицерол и алканолы. Они действуют довольно многообразно: и рушат структуры рогового слоя, и повышают градиент воды в коже, и улучшают растворимость активного вещества в растворе. Их главным минусом является то, что барьерную функцию кожи они могут повредить довольно надолго и при регулярном использовании кожа легко становится раздраженной. 

Интересны в плане изменения проницаемости и жирные кислоты, из которых самой известной является олеиновая, выделяемая из оливкового масла. Оливковое масло само по себе «ледокол», который расщепляет жиры рогового слоя и тащит за собой то, что в него добавлено, например, кофеин — вот вам эффективное антицеллюлитное средство на выходе. 

Я не буду перечислять все вещества, а просто упомяну еще несколько — мочевина, изопропил миристат, а также разнообразные поверхностно-активные вещества (их еще называют сурфактанты, и они плохи тем, что раздражают кожу), терпены и терпеноиды (ими богаты эфирные масла, и поэтому многие из них в составе косметического средства обеспечивают более глубокое его проникновение, включая все активные вещества, входящие в его состав). 

Чем меньше терпен, тем больше он пробивает дорогу для всего остального — самые маленькие терпены в эфирных маслах бергамота, можжевельника и некоторых цитрусовых, но они одновременно и больше всего раздражают кожу и также замечены в усилении чувствительности кожи к ультрафиолету. 

Еще используется ДМСО (диметил сульфоксид), хотя описали его еще в 1964 году. Как он действует, до конца непонятно, но известно, что он замещает собой молекулы связанной воды в роговом слое. В общем, в этом направлении работают очень многие лаборатории и практически каждые несколько недель появляются новые решения, позволяющие добиваться проникновения веществ в глубокие слои кожи. 

Этого достаточно

Кожа представляет собой проницаемую оболочку, но важно помнить о том, что эта проницаемость избирательна и подчиняется многим условиям. При разработке косметики сейчас гораздо актуальнее вопрос, как удержать ингредиенты в поверхностных слоях кожи, потому что законодательство диктует определенные требования и, конечно же, к любым веществам, которые проникают даже относительно глубоко, предъявляются более серьезные требования со стороны безопасности. Однако и то, что остается наверху, для кожи может быть нужным и полезным. Более того, во многих случаях этого совершенно достаточно — иногда коже нужна только небольшая помощь в виде мягкого очищения или создания пленки, препятствующей испарению влаги с поверхности. И вопрос оправданности проведения активных веществ в разные слои кожи — это совсем отдельная история. 

Как крем и сыворотка проникают сквозь слои кожи

Кожа – достаточно серьёзный орган человека, который к тому же и многофункционален. Через кожу организм человека дышит, питается, очищается… и защищается. Кожа является надёжным барьером, через который не так-то просто прорваться. А как же тогда те косметические средства, на которые мы возлагаем большие надежды, чтобы помолодеть в одночасье?

Да, и им тоже нелегко прорваться через кожу. Основным препятствием является роговой слой кожи, который состоит из плотно уложенных роговых чешуек, склеенных липидным слоем. Получается будто наша кожа, как кирпичная стена, состоящая из кирпичиков, склеенных цементом. Чтобы проникнуть вглубь кожи, частицы, и полезные и вредные, могут пройти в межклеточных промежутках, а также через протоки кожных желёз, хотя и это не просто.

Липидный слой в этих промежутках не пропускает водорастворимые соединения, но через них хорошо просачиваются небольшие жирорастворимые молекулы – компоненты масел и жиров. Однако насыщенным или твёрдым жирам, минеральным маслам и воскам пройти сквозь липидный слой не так-то просто. Поэтому вся косметика на основе насыщенных жиров, восков и минеральных масел оказывает лишь поверхностное воздействие.

Ненасыщенные масла разжижают липидные слои и повышают проницаемость кожи. К таким быстро проникающим сквозь роговой слой кожи относятся также эфиры, спирты, консерванты. Для крупных белковых молекул и воды роговой слой представляет собой серьёзный барьер. Как же доставить питательные вещества живым клеткам кожи?

Биологически активные вещества, входящие в состав косметического средства, должны попасть в дерму, так как именно в дерме находятся коллаген, эластин, гиалуроновая кислота. Косметическое средство направлено на их синтез, то есть на регенерацию клеток кожи и на улучшение состояния кожи. Косметологи разрабатывают различные способы воздействия на кожу с тем, чтобы активные полезные вещества могли бы восстановить её.


Как крем проникает сквозь слои кожи
Липидный барьер можно разрушить.
Используя специальные компоненты в косметических средствах, можно использовать три способа доставки активных веществ:
разрушение липидного барьера;
разжижение липидного барьера;
использование трансдермальных переносчиков.
Проникновение косметики в кожу

Первый способ – это разрушение липидных пластов, которыми заполняется пространство между роговыми чешуйками. Происходит это так, как будто в кирпичной стене пробивается брешь. В нашем случае пробивается брешь в липидном слое. Через полученные бреши устремляются активные вещества, содержащиеся в косметических средствах.

Теперь компонентам водной фазы нет препятствий. И остаётся вопрос – а что за вещества в косметических средствах, которые действуют как разрушители липидного слоя? Это растворители (спирты), ПАВ – поверхностно-активные вещества, фруктовые кислоты и другие вещества. Все эти компоненты разрешены в косметике.

Растворители частично удаляют липидные пласты. Но разбитый липидный слой требует починки. В молодой коже это происходит быстро, в стареющей коже и в коже с недостатком незаменимых жирных кислот в рационе питания восстановление «кирпичной стеночки» (липидных слоёв) происходит замедленно. В этом случае кожа начинает обезвоживаться.

ПАВ действуют несколько иначе, они разбивают липидный барьер на отдельные капельки, образуя мельчайшие отверстия в липидном слое, через которые начинают поступать полезные активные соединения. Но опасность в использовании ПАВ заключается в том, что они могут проникать к живым клеткам и присоединяться к ним, как бы встраиваясь в их оболочки. И это главное негативное воздействие ПАВ.

Поэтому их используют лишь в средствах недлительного воздействия, например, шампуни и прочие моющие средства. К слову сказать, ПАВ моющего действия имеют назначение растворять жиры при стирке, мытье посуды, умывании и т.д. ПАВ дробят жировую структуру на мелкие капли, которые легко смываются водой. Подобные ПАВ моющего действия содержатся во многих косметических средствах.

ПАВ небезопасны для организма человека, так как разрушают и клеточную липидную мембрану, к тому же часто являются причиной аллергических реакций. Токсический и раздражающий потенциал у всех ПАВ разный. Поэтому правильно подобранные ПАВ увеличивают проницаемость рогового слоя, и при этом наносят наименьший вред для организма. Есть ли такие ПАВ, которые не вредят коже? Косметологи работают над этим вопросом, и на сегодняшний день существуют новое поколение ПАВ, которые не разрушают липидный барьер, но такая косметика очень дорогая.


Как крем проникает сквозь слои кожи

Второй способ доставки активных компонентов – размягчение липидного слоя, то есть липидные пласты в этом случае становятся более жидкими и текучими. Эта текучесть возникает при внесении масел в косметические средства. Масла, содержащие мононенасыщенную олеиновую кислоту, к примеру, миндальное, оливковое, арахисовое и некоторые другие, являются именно этими маслами. Эффективность такого способа меньше первого, но зато восстановление липидного слоя происходит быстрее.

И, наконец, третий способ, связанный с применением трансдермальных переносчиков. Они легко прокладывают дорогу через эпидермальный барьер, не разрушая последний, при этом тянут за собой и вещества, связанные с ними. Самыми популярными трансдермальными носителями на сегодняшний день являются липосомы. Если включить воображение, то липосомы можно представить такими шариками, которые по структуре и физическим свойствам похожи на те, из которых построен эпидермальный барьер. Липосома состоит из липидного бислоя (двух или трёх бислоёв), внутри она заполнена водой или другими биологически активными веществами.

Липосомы с большой скоростью проникают через барьер и сливаются с оболочками живых клеток дермы, наполняя их витаминами, микроэлементами, влагой, то есть всем тем, чем они заполнены. Однако такой крем не рекомендуется использовать длительно, так как ваша собственная кожа начнёт лениться работать самостоятельно, а результат будет таков – попадёте в зависимость от этих косметических средств.

Что же касается протоков кожных желез, то проникновение через них косметических средств должно происходить легче. Но и здесь свои препятствия. Просветы сальных желез чаще всего набиты тугоплавким секретом, поэтому поступление через них активных веществ также затруднено.

Потовые железы в момент их открытия усиленно выбрасывают воду, то есть пот, и посторонние вещества могут просто вымываться, не успев проникнуть. Так что косметическим средствам проникнуть как можно глубже в кожу невероятно трудно. Правда здесь есть одна лазейка для активных веществ. Это нанесение крема после специальной чистки лица, когда сальные поры освобождены от своего содержимого, а потовые железы изрядно «попотели» после распаривания или физических упражнений и душа. Тогда крем впитывается гораздо лучше и эффект от него наступает быстрее.

Косметологи рассматривают всё новые и новые способы доставки полезных веществ для нашей кожи. Развитие аппаратной косметологии сделало возможным доставку активных и лекарственных веществ по строго определённому адресу, особенно следует отметить высокие потенциальные возможности электрофизических методов. Современная аппаратная косметология способна устранить многие проблемы и уберечь вас от хирургического вмешательства. Необходимо только своевременно обращаться к опытному косметологу.


Проникновение косметики в кожу

Как глубоко проникает крем в кожу: действительно ли ингредиенты крема могут проникнуть сквозь барьер эпидермиса?

Наш эксперт: Тийна Орасмяэ-Медер, косметолог, президент центра эстетической косметологии Meder Beauty, врач-эксперт по косметической безопасности при Европарламенте.

Как это ни парадоксально, но в этом споре своя правда есть и у той, и у другой стороны. Согласно действующему европейскому и российскому законодательству, все средства, сертифицирующиеся как косметика, а не как фармакологический препарат, имеют право осуществлять свое воздействие только на уровне верхних слоев эпидермиса. Исключение делается для профессиональной косметики. Они могут «работать» либо в глубоких слоях эпидермиса, либо в верхних слоях дермы. Поскольку сегодня во многих случаях эксперименты на животных запрещены, это определяется на культуре кожи. С другой стороны, такие возможности все же существуют: причем как у обычных кремов, так и у высокотехнологичных средств космецевтики.

Способ 1. Разрушение защитного слоя

Чем сильнее обработана кожа до нанесения активного препарата, тем больше вероятность того, что ингредиенты крема проникнут в кожу. Если здоровую кожу с неповрежденной гидролипидной мантией на 15 минут сделать нездоровой – снять с нее весь жировой слой тоником с большим количеством поверхностных анионактивных веществ, убрать часть рогового слоя с помощью пилинга или использовать вещества, резко усиливающие микроциркуляцию – активные компоненты из рогового слоя имеют шансы «провалиться» глубже.

Способ 2. Использование аппаратных методик

К ним относятся такие известные и популярные процедуры, как ионофорез и ультразвуковой фонофорез. В этих случаях ингредиенты крема «вбиваются» внутрь кожи с помощью гальванического тока малой силы и низкого напряжения и ультразвука.

Способ 3. Кремы с эфирными маслами

Некоторые эфирные масла, введенные в активный препарат, являются сильными активаторами, естественными энхансерами (от англ. enhancer – усиливать, увеличивать). Они сами по себе очень быстро «прорываются» в глубокие слои и “тащат» за собой все, что было с ними. Это одна из причин, почему в комплексах с эфирными маслами очень важно жестко отслеживать их качество. Например, терпинеол – активное вещество масла можжевельника, часто использующееся как ингредиент крема, – через несколько минут после нанесения обнаруживается в жировых клетках, то есть уже на уровне гиподермы.

Способ 4. Новые технологии с использованием окклюзии.

Если вполне безобидный крем, который по идее должен остаться на поверхности, нанести на подготовленную кожу с измененным барьером, а сверху использовать окклюзию, некоторые его ингредиенты могут проникнуть в глубокие слои эпидермиса и даже в дерму. Способов окклюзии достаточно много. Существуют открытая, закрытая, полуоткрытая, альгинатная (работает по принципу активного обмена солями между кожей и слоем маски) виды окклюзий.

Способ 5. Нанотехнологии

Этот широко разрекламированный способ является самым сложным. Использование в качестве систем доставки микрокапсул наноразмера (липосом, наносом, липидных наночастиц, циклодекстринов, микрогубок) в теории – прекрасно. Оно помогает активным ингредиентам крема попасть вглубь кожи, позволяет нестабильным и сложным компонентам не изменить структуру и «ужиться» друг с другом, обеспечивает их постепенное освобождение, а, следовательно, пролонгированное действие препарата. На практике наносредства могут нести в себе немало проблем. Во-первых, поскольку наноингредиенты попадают в кровоток, пока неизвестно, какой системный эффект это может дать в будущем. Во-вторых, имеются чисто технические трудности: ингредиенты наноразмера очень трудно удерживаются в эмульсии, агрегируют (агрегация – объединение отдельных элементов в единое целое). В результате вместо наноингредиентов мы получаем агрегатные комплексы, имеющие абсолютно нормальные размеры, иногда даже не микро. Естественно, о том, как глубоко проникает крем в кожу, говорить не приходится.

Способ 6. Пептидные технологии

Пептиды – короткие молекулы, состоящие из нескольких аминокислот – относятся к сигнальным молекул. Они обеспечивают межклеточное взаимодействие: то есть с их помощью клетки общаются между собой. Способность пептидов проникать внутрь кожи определяется последовательностью и наборов входящих в них аминокислот. Многие виды пептидов, в частности медьсодержащие, действительно, довольно легко проникают сквозь кожный барьер, запуская процессы репарации кожи, влияя на выработку коллагена и других веществ молодости. Пептиды хорошо изучены, обеспечивают предсказуемое и направленное действие: например, синтез определенного вида коллагена в коже. Сегодня разработано достаточно много разных видов пептидов. В том числе влияющих на нейро-мышечную передачу: они являются ингредиентами кремов с «эффектом ботокса».

Так как действие пептидов, как и гормонов, заключается в передаче сигналов, некоторые потребители сравнивают их действие. Это сопоставление – большая ошибка. Гормоны, в частности эстрогены, обладают глобальным действием, зависят от центральной регуляции и общего функционирования организма. Сигнальные молекулы находятся под руководством вторичной регуляции, создают направленный эффект в определенной клетке и определенной структуре. Они являются ответом на внешние факторы, внешние раздражители: грубо говоря, получен сигнал – ткань отреагировала.

Действие или иллюзия действия?

Итак, современная косметика, и уж тем более космецевтика, действительно может попасть внутрь кожи. Означает ли это, что при покупке дорогого высокотехнологичного крема вы можете рассчитывать на обещанный эффект? К сожалению, все не так просто.

«Если бы косметика была с соответствующим количеством активных веществ, мы бы так и говорили. Но до тех пор, пока производителей не обяжут указывать концентрацию ингредиентов, с уверенностью сказать об этом нельзя. Например, те же пептиды, использующиеся в косметике и космецевтике, – очень «дозозависимые». Они оказывают действие только в определенной концентрации ( 9% работает, а 8% — уже нет). Не просто действуют хуже, а не работают вообще. К сожалению, в продукции масс-маркета я практически не знаю средств, обладающих рабочей концентрацией. Например, в препаратах по мио-коррекции морщин, которые используются у нас в клинике, количество ацетил гексапептида-8 (агирелина) составляет 10%. Это – рабочая концентрация, подтвержденная клиническими исследованиями. При этом мне известны средства масс-маркета, где этот ингредиент стоит в первой тройке, при этом его количество составляет двадцать пять тысячных процента. На какой эффект в этом случае можно рассчитывать? При покупке ингредиентов для крема и другой косметики в лабораториях производителей косметики нередко спрашивают: вы хотите, чтобы ингредиент действовал, или чтобы можно было о нем сказать? Такая «экономия» в первую очередь объясняется высокой ценой: стоимость ацетил гексапептида-8 составляет 27 тысяч евро за килограмм. 10% в косметическом средстве – это достаточно дорого. Поэтому, когда речь идет о высоких технологиях и эффективности, я бы больше доверяла профессиональной косметике».

Эффективна ли косметика

Кожа — самый большой орган нашего тела, она содержит следующие слои (начиная с самого верхнего): эпидермис, дерма, подкожная жировая клетчатка и мышечный слой. Эпидермис в свою очередь состоит из двух мертвых слоев (роговой и зернистый) и двух живых (шиповатый и базальный).

Основная функция кожи — барьерная: снаружи защищает от внешних воздействий, а внутри запирает нужную влагу.

Барьером служит самый верхний — роговой слой, он состоит из мертвых клеток, которые скрепляются между собой с помощью липидов. Каким же образом «химия» из косметики может преодолеть такое серьезное препятствие?

Косметика преодолевает барьер

Вода постоянно испаряется с поверхности кожи, поднимаясь наверх из более глубоких слоев благодаря белкам аквапоринам. Поэтому хотя теоретически вода, содержащаяся в креме (а это около 70 % состава), может проникнуть через роговой слой, но практически она просто увязнет в непрерывном потоке, выходящем из организма, и испарится с поверхности через 10–15 минут. То есть вещества, пытающиеся проникнуть вместе с водой, — это, по сути, частички, плывущие против течения.

На данный момент доказано, что из водорастворимых веществ эффективно проникают вглубь кожи только кофеин и никотинамид.

Впрочем, в косметических средствах присутствуют и липофильные вещества (масла, жиры и некоторые формы витаминов), которые могут растворяться в липидах. Они также могут проходить в роговой слой ( в основном через межклеточное пространство).

Если вещество прошло через роговой слой, кожа, а точнее, ферменты начинают обработку — гидролиз, окисление или восстановление. Вещества расщепляются до аминокислот, спиртов, аминов, которые будут задействованы для жизнедеятельности клеток.

Как правило, производители используют различные системы доставки для улучшения проникновения активных веществ, самый популярный способ — это инкапсуляция в различные наночастицы и липосомы. Наночастицы настолько малы, что легко проходят в микроканалах между клетками кожи. А липосомы обеспечивают постепенное высвобождение вещества непосредственно в роговом слое — фосфолипидная оболочка растворяется в липидах кожи, высвобождая при этом инкапсулированное вещество. На этикетке слово «липосомы» найти сложно, но иногда встречаются Lecithin, Phytosterols, Phospholipids.

Модификация молекул — еще один прием для улучшения проникновения веществ. Если вещество может растворяться в масле, у него больше шансов пройти внутрь, поэтому к некоторым активным молекулам «пришивают» жирорастворимый «хвост», это улучшает проникновение до 5 раз. Название жирной кислоты вы можете видеть в начале списка, например Palmitoyl Tripeptide-5 — пальмитиновая кислота.

Кроме того, использование внешних устройств тоже может повысить эффективность проникновения продукта. Самые популярные методы — это ультразвук (сонофорез) и гальваника (ионофорез).

Итак, мы поняли, как косметика преодолевает «стражу» в виде рогового слоя. Но насколько дальше должны пройти активные вещества, чтобы оказать видимый эффект? Предлагаю очень простой «расклад по проникновению».

Особенности послойного проникновения

skin.jpg

Эпидермис. Пилинги, антибактериальные препараты, укрепляющие липидный барьер средства, антиоксиданты, санскрины, отбеливающие агенты, успокаивающие и разогревающие активы — все это работает именно в этом слое. Активные вещества в необходимой дозировке и применяемые на протяжении долгого времени обязательно покажут положительный результат. Чем выше концентрация активных ингредиентов, тем больше кожа будет пытаться поглощать, в конечном итоге это приведет к продвижению веществ в живые слои эпидермиса (базальный, шиповидный).

Дерма (нижние живые слои). Здесь сложнее. Средства, претендующие на проникновение в дерму, должны быть очень тщательно продуманы, поскольку в этом слое расположены кровеносные сосуды и химические вещества могут попасть в кровоток. Коллаген и эластин находятся именно здесь, поэтому именно сюда должны проникать активы, «стимулирующие» обновление кожи и волосяные фолликулы, или средства, улучшающие микроциркуляцию. Обычно такие препараты входят в линейки профессиональных средств.

Подкожная ткань. Очень сложно. Как правило, только игла косметолога может доставить сюда активные компоненты. Хотя, по сути, никакие активные компоненты здесь и не нужны, разве что кроме тех, которые стимулируют рост жировой ткани, ведь с возрастом она истончается. На этикетке можно поискать Palmitoyl isoleucine, Anemarrhena Asphodeloides Root Extract, Acetyl Hexapeptide-38.

Мышечный слой. В этом слое работает «Ботокс». Косметические средства имеют шанс пройти так далеко только с помощью внешних воздействий, и то этот шанс невелик.

В заключение скажу, что способность кожи усваивать химические вещества и, перерабатывая, превращать их в необходимый «рабочий материал» может работать до определенной точки. Превышая концентрацию, вы можете получить «передоз», который вызовет раздражение, а в худшем случае окажется токсичным.

Поэтому для того чтобы косметика была эффективной, ей не обязательно проходить очень глубоко и полностью. Среднестатистический крем работает на поверхности в основном для того, чтобы предотвратить потерю влаги. И совершенно нормально, что большинство ингредиентов остается «снаружи», в противном случае вместо поглощения пищи через рот мы бы наносили ее на кожу и были сыты.

Татьяна Моррисон

Фото thinkstockphotos.com

Товары по теме: крем для лица

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о